Voyage : carte postale de San José

San José, la troisième plus grande ville de Californie, compte une plus grande population que San Francisco, mais reste relativement négligée.

Elle est également plus proche des entreprises qui définissent la Silicon Valley. Considérez-la comme la capitale de la vallée – une ville plus importante que ne le suggère son profil discret.

J’ai visité plus tôt ce mois-ci le San Jose Jazz Summer Fest. Fondé en 1990, le festival de trois jours a rempli le centre-ville immensément accessible à pied de jazz et d’autres musiques. Les scènes s’élevaient à l’ombre de la basilique-cathédrale catholique romaine Saint-Joseph – Saint-Joseph étant la traduction anglaise de San José – et à proximité de l’ancien bureau de poste roman, qui abrite aujourd’hui le modeste musée d’art de San José.

Le bureau de poste de la Renaissance coloniale espagnole qui l’a remplacé en 1933 est tout aussi remarquable. Faisant face au parc St. James, le bâtiment rappelle une époque où l’architecture publique était censée être belle.

Saint-Joseph n’est pas la seule cathédrale de San José. Près du bureau de poste de 1933 se trouve la plus humble cathédrale de la Trinité de style gothique charpentier, construite en 1863 comme église paroissiale et maintenant siège de l’évêque épiscopal (anglican) d’El Camino Real. Contrairement à Saint-Joseph, qui accueille les visiteurs quotidiennement, Trinity semble ouvrir uniquement pour les services réguliers. Au coin de Catty, en face du parc St. James, se trouve un autre monument roman : la première église unitaire.

Le centre-ville est peut-être largement dépourvu de commerces de détail – certes, un problème familier dans les centres-villes américains – mais il ne manque guère d’endroits où manger. Les restaurants vont du Original Joe’s à l’ancienne à Il Fornaio à l’intérieur du Westin. L’hôtel occupe l’ancienne Sainte Claire, le genre d’hôtel du centre-ville du début du XXe siècle que chaque ville de taille décente possédait autrefois avant que les chaînes génériques ne dominent.

Pour quelque chose de plus décontracté, rendez-vous au marché de la place San Pedro, transformé en halle alimentaire comptant plus de 20 bars et restaurants. À côté, le Peralta Adobe date de 1797 et est le plus ancien bâtiment de San José.

Le commerce de détail, quant à lui, a migré vers Santana Row. Il s’agit essentiellement d’un centre commercial en plein air habillé d’un paysage de rue vaguement évocateur de l’Espagne ou de l’Italie. Certains le qualifieront de pastiche. Cela m’a rappelé Las Colinas dans la banlieue d’Irving à Dallas : fabriqué, oui, mais pas désagréable. J’ai apprécié regarder les gens autour d’un repas à Augustine, où la cuisine côtière californienne rencontre les influences françaises et italiennes.

Deux courts trajets exposent un San José différent. La Sierra Vista Open Space Preserve compte des kilomètres de sentiers dans les contreforts. J’y suis allé tous les jours. Passer en quelques minutes du béton et de l’asphalte aux collines offrant une vue imprenable sur la vallée de Santa Clara est un luxe remarquable.

Dans la direction opposée, Alamitos Vineyards propose des dégustations décontractées et des vues extraordinaires. La route traverse des colonies qui se sont développées autour de l’exploitation minière du XIXe siècle. Le trésor ici n’était pas de l’or mais du mercure, ou mercure, indispensable pour extraire de l’or ailleurs.

Le secret le mieux gardé de la ville est peut-être le musée égyptien rosicrucien. Il compte plus de 4 000 artefacts, constituant la plus grande collection d’antiquités égyptiennes exposées dans l’ouest de l’Amérique du Nord. Un musée de ce calibre est inattendu ici.

Aucune visite à San José n’est complète sans la Mystérieuse Maison Winchester. Sarah Winchester, héritière veuve de la fortune des armes à feu, a agrandi une ferme pour en faire un vaste manoir victorien de 1886 jusqu’à sa mort en 1922. La visite s’appuie sur un mythe commercialisé qui n’est pas étayé par les archives historiques. Pourtant, cela vaut le détour pour l’architecture et l’artisanat.

Si tu pars

Combinez le musée égyptien avec un pique-nique dans la roseraie municipale voisine de 6 acres, qui abrite plus de 4 000 rosiers représentant 189 variétés.

Strata, en face de l’hôtel de ville postmoderne de San Jose et de la Civic Plaza, est un autre bon choix de restaurant.

Pensez à séjourner à l’Hôtel Valencia, une boutique haut de gamme ancrée à Santana Row. Pour un hôtel du centre-ville, le Marriott à l’emporte-pièce ne vous décevra pas car vous savez ce que vous obtenez.

Le prochain San Jose Jazz Summer Fest est prévu du 13 au 15 août 2027.

L’aéroport de San José, nommé en l’honneur de Norman Mineta, ancien maire, membre du Congrès et secrétaire de cabinet des présidents Bill Clinton et George W. Bush, est desservi par toutes les grandes compagnies aériennes. Vous aurez besoin d’une voiture de location si vous envisagez de faire une randonnée dans la réserve d’espaces ouverts de Sierra Vista ou de visiter les vignobles d’Alamitos. Sinon, se déplacer à San José avec Waymo, le robot-taxi autonome, est sûr, facile et moins cher qu’avec Uber.

Des ressources de planification de voyage sont disponibles sur le site Web Visit San Jose.