Voyage: à Sheridan, les cow-boys marchent toujours dans la rue Main

Sheridan, Wyoming – L'Occident n'est pas mort ici.

Cela peut ressembler à un cliché, mais c'est vrai.

Les Cowboys que vous voyez marcher sur Main Street, les achats à Walmart ou vous diriger vers le bar à la menthe à l'ancienne sont la vraie chose. Ce ne sont pas des touristes qui jouent à s'habiller. Ce sont des éleveurs et des mains de ranch dont la vie tourne encore autour du bétail, des chevaux et de la terre accidentée où les hautes plaines du Wyoming rencontrent les sommets des montagnes de Bighorn.

Sheridan, la porte d'entrée des Bighorns et le siège du comté éponyme, est presque aussi proche d'Helena, la capitale du Montana, qu'à Cheyenne, sa propre capitale de l'État. La plupart des visiteurs qui passent par travers sont soit traverser l'autoroute interétatique, soit conduisent entre Devils Tower et Mount Rushmore à l'est et l'entrée de Yellowstone à Cody à l'ouest.

Ceux qui font l'effort pour arriver ici sont récompensés par l'une des meilleures villes de l'Ouest.

Sheridan est défini par un chapitre unique de l'histoire impliquant des hommes dits de transfert. À la fin du XIXe siècle, beaucoup de ces Anglais – deuxième ou troisième fils de l'aristocratie terrestre britannique – se sont retrouvés dans les Bighorns.

Il est peu probable que les titres et les domaines de la famille en raison de la primogéniture, ils ont été renvoyés avec de l'argent pour échapper au scandale ou pour faire leur propre chemin. Tirés par les grands espaces et une entreprise de bétail lucrative, ils ont établi des ranchs tentaculaires et ont apporté avec eux un goût pour le polo.

Il n'est donc pas surprenant que l'église paroissiale anglicane locale, St. Peter's Episcopal, soit l'une des églises les plus architecturales de la région.

À ce jour, Sheridan reste l'un des rares endroits dans cette partie du pays où le polo est toujours joué. Le Big Horn Polo Club, fondé en 1898, organise des matchs chaque été avec une grande finale lors de Don King Days, un festival annuel pendant le week-end prolongé de la fête du Travail.

La famille la plus synonyme des hommes de fonds de Sheridan est la famille Wallop.

Le regretté Malcolm Wallop, un sénateur américain élu trois du Wyoming, est descendu directement de l'un d'eux. Son grand-père, Oliver Wallop, le plus jeune fils du cinquième comte de Portsmouth, a émigré d'Angleterre. Après être devenu citoyen américain et établi un ranch, il a été élu à l'Assemblée législative du Wyoming. Mais quand il a hérité de façon inattendue le comté de la famille, il est retourné en Grande-Bretagne, s'asseyant à la Chambre des Lords. Cela a fait de lui l'un des deux seuls Américains à avoir jamais servi à la fois dans une législature de l'État et au Parlement britannique.

L'influence aristocratique du tournant du siècle dernier reste visible au-delà du polo.

Le musée de Brinton de Big Horn à proximité se trouve sur terre une fois appartenant au quartier un ranch, appartenant aux Moncrieffes, une famille aristocratique écossaise. La collection petite mais notable du musée comprend l'art occidental – recherchez des œuvres de Frederic Remington – ainsi que des artefacts et de l'art indiens américains.

De retour à Sheridan, le centre-ville est centré sur la rue Main. Les bâtiments en briques de la fin du 19e et du début du XXe siècle dominent le paysage de rue, bien que certaines structures plus anciennes soient cachées derrière des façades d'après-guerre. Contrairement à de nombreuses petites villes qui ont perdu leur noyau de vente au détail à l'écart et aux magasins à grande surface, les devantures du centre-ville restent principalement remplies.

Une institution à ne pas manquer est le sellerie de King. Cette entreprise familiale fait partie du musée, du magasin en partie et du site de pèlerinage pour tout Cowboy. L'un de ses clients les plus célèbres a été la reine Elizabeth II, qui s'est arrêtée lors de sa visite de 1984 lors de ses vacances avec la sœur de alors-sen. Malcolm Wallop.

À quelques pâtés de maisons se trouve le Sheridan Inn. Construit entre 1892 et 1893 par nul autre que Buffalo Bill Cody, l'hôtel historique a été restauré et opère désormais sous la marque de collection Signature de Best Western. C'est une destination à part entière.

Au sein des Bighorns se trouve la forêt nationale de Bighorn de 1,1 million d'acre, qui propose une aventure toute l'année. L'été et l'automne amènent la randonnée et le camping dans une nature sauvage peu fréquentée, tandis que l'hiver propose des pistes de ski silencieuses et même un rodéo avec du skijoring – un ski de mélange sportif et un rodéo.

Avec son passé coloré, une culture de cow-boy vivant encore, le centre-ville pittoresque au bord des montagnes de Bighorn, Sheridan incarne l'ouest. Il n'est pas difficile d'imaginer que cela devienne le prochain Bozeman, bien que cela pourrait signifier sacrifier une partie de l'authenticité qui le rend si attrayant.

Si tu pars

J'ai pris l'avion à Denver et j'ai conduit à six heures au nord de Sheridan, car les tarifs aériens dans la ville de mile étaient considérablement moins chers que ceux de l'aéroport du comté de Sheridan. United Airlines, par le biais de son transporteur régional Skywest, exploite des vols quotidiens entre Sheridan et Denver.

Réservez une chambre au Sheridan Inn. Pour une alternative à la chaîne, le Fairfield Inn (partie de Marriott) est un choix parfaitement beau.

Les restaurants recommandés incluent Le Rêve Restaurant & Raw Bar, Frackelton's, Cowboy Cafe et Wyoming's Rib & Chop House, une chaîne régionale qui est mieux décrite comme un Outback de montagne rocheux.

L'admission au musée de Brinton est gratuite.